ブルゴーニュ最北部、スラン川沿いのシャブリは、鋼鉄のようなミネラルと長期熟成のポテンシャルを持つシャルドネを生む産地だ。牡蠣の化石を含むキンメリジャン土壌が有名だが、スラン川の右岸と左岸では個性も異なる。グラン・クリュのある右岸は粘土質と日照に恵まれボリュームと複雑さを増す一方、左岸は比較的涼やかでフレッシュな味わいになる。 シャブリのグラン・クリュはコート・ドール最良の白に比肩する凝縮感やエネルギー、長期熟成力を持つにも関わらず、多くは半値以下で取引されてきた。J.ロビンソンは著書で「最も過小評価されているワインの1つ」とし、品質と価格、長命さの優位性を指摘。「投資ではなく飲む目的ならプティ・シャブリを選ぶべき」と、広域AOCの実力も高く評価している。

近年の温暖化がシャブリに及ぼす影響も見逃せない。1つ目は冷涼な地でもブドウが安定して熟し、ヴィンテージ毎の品質差が縮まったこと。2つ目は熟度向上によるスタイルの多様化だ。フレッシュさを保ちつつコート・ドールを彷彿とさせるリッチなワインも作られ、従来の「ミネラル・キレ」という枠を超えて進化している。 ブルゴーニュの価格高騰の中、シャブリは美味しいシャルドネを探す最良の選択肢になりえる。中でも注目はドメーヌ・セバスチャン・クリストフだ。当主はボーヌで学び、祖父の0.6haからスタート。親戚の土地などで拡大し、現在はプティ・シャブリ、シャブリに加え、名高い1級畑フルショーム、モンテ・ド・トネール、モン・ド・ミリューを含む計35haを所有する。

栽培ではリュットレゾネを取り入れ、醸造ではステンレスタンクを主体に一部バリックも使用。酸を和らげるためマロラクティック発酵を行う。重視する澱との接触ではバトナージュではなく「オクソライン・ラック」という棚を用い、ローラー上の樽を回転させ澱を撹拌する。バトナージュより短時間で均質な接触が可能で、開栓の必要がなく酸化リスクも減らせる利点がある。 この作業は一律ではなく、暑い年は果実味がリッチなため回転を控え、涼しい年は厚みを出すために頻度を上げ澱との接触を増やすなど、年ごとに最適なアプローチを施す。こうして生まれるワインは、ピュアな果実、張りのあるボディ、柔らかくも伸びのある酸、澱の成分が絶妙に溶け込んだ見事なバランスが楽しめる。

創立当初、若木のブドウは大手ジャン・マルク・ブロカールに販売していた。通常は植樹から3-4年でワインに使用できるが、現在でも彼は樹齢8年未満の若木は全てネゴシアンに売却してしまう。そのためスタンダードレンジであっても品質が非常に安定している。 生産量の約80-90%は輸出され、国内分もリッツやペニンシュラなどパリの一流ホテルに卸されるため、フランス国内でさえ入手は困難だ。ワイン・アドヴォケイト誌では「ピュアで生き生きとした優れた造り手、急速に台頭している」と評され、「シャブリの知るべき生産者」「グレート・バリュー」にも選出。コスト・パフォーマンスの高い優れた造り手として見逃すことの出来ない生産者である。